Identificación y manejo de herramientas y equipos

Cuatro trabajos, cuatro máquinas

Sobre la mesa de un técnico hay cuatro cosas que se hacen todos los días: calentar, soldar, medir y revisar. Cada trabajo tiene su máquina:

• Calentar: la estación de calor (también llamada pistola de calor o blower) y la plancha de calor.
• Soldar: el cautín.
• Medir: el multímetro y la fuente de poder.
• Revisar: el microscopio.

Al final del tema verás además dos máquinas de apoyo: el autoclave y la lavadora ultrasónica.

Herramientas independientes, no la 3 en 1

El taller se arma con herramientas independientes, cada una buena en lo suyo:

• un cautín dedicado de punta fina (el T12; el C210 para lo más fino);
• una estación de calor aparte;
• una fuente de poder aparte.

La estación 3 en 1 mete las tres en una sola caja. Parece práctica, pero para aprender no es la mejor:

• Su fuente es delicada y no maneja el mismo amperaje que una independiente. En el diagnóstico la corriente lo es todo: un celular en corto o con fuga se descubre mirando cuánta corriente pide.
• Su cautín no calienta bien y trae una punta gruesa y ordinaria: cada vez que toca una pieza se enfría y tarda en recuperarse. Y las piezas de un celular son más pequeñas que un grano de arroz.
• Las tres dependen del mismo corazón: si se daña esa parte común, puedes quedarte sin las tres al mismo tiempo.

Es como una moto que también quiere ser avión y, de paso, estufa para fritar huevos: hace de todo, pero ninguna cosa bien. Y aprender a soldar con una punta gruesa es como aprender a escribir con un marcador gordo: se empieza con un lápiz de punta fina.

Ejemplo del taller: llega un celular que no enciende. Con una fuente independiente, que muestra decimales, ves que consume 0,050 A estando apagado y sospechas de una fuga. Con una fuente que no muestra bien la corriente, ese dato se te pierde y empiezas a cambiar piezas a ciegas.

Cómo escoger cada herramienta

Al comprar, no te dejes llevar por el precio ni por lo bonita que se ve la caja. Fíjate en estas cosas, que son las que se notan en la mesa.

Qué mirar en el cautín

• Control de temperatura, con el número a la vista. Su rango de trabajo va de 300 a 380 °C: de 320 a 350 °C para un SMD pequeño (una resistencia o un capacitor de la placa) y de 350 a 380 °C para componentes grandes.
• Que caliente en segundos y sostenga la temperatura cuando toca la pieza. Por eso en la Academia usamos el T12, y el C210 para lo más fino.
• Punta fina e intercambiable: que la puedas cambiar cuando se gaste y que consigas puntas finas para esa máquina. Cada tipo de punta necesita un mango y una estación compatibles: una punta T12 no entra en un mango para C210, ni al revés.

Qué mirar en la estación de calor

• Temperatura y aire por separado, cada uno con su perilla y su número. La temperatura decide qué tan caliente sale el aire; el porcentaje, con cuánta fuerza sale.
• Que sostenga lo que pide cada trabajo: para el pin de carga, unos 380 °C y 40 % de aire; para componentes pequeños el aire baja a 30–40 %, porque con mucha fuerza salen volando.
• Boquillas para escoger: una boquilla pequeña lleva el calor solo a la pieza que trabajas y cuida a las vecinas.

Estos números son una guía para la estación del taller. En otra máquina el mismo porcentaje puede soplar distinto, así que antes de trabajar un celular de un cliente prueba en una placa de práctica.

Qué mirar en la fuente de poder

• Voltaje y corriente con decimales en la pantalla. Una fuga se ve en números pequeñitos, de 0,010 a 0,100 A, con el celular apagado y antes de dar power. Una fuente sin decimales te la esconde.
• Que aguante el amperaje que pide un celular al encender, sin que se le caiga el voltaje. Un encendido normal sube a unos 0,3–0,5 A y luego baja o se acomoda. Si la corriente se dispara de una vez a más de 1,0 A (o hasta el límite que pusiste) y no baja, sospecha de un corto; en cambio, un pico corto que enseguida se acomoda puede ser normal. La fuente del taller llega hasta 30 V y 5 A.
• Protección contra el corto: que te deje limitar la corriente. Con el límite bajo, si la placa tiene un corto, no empeoras el daño.
• Y los dos números que no se olvidan: a la tarjeta le entregas 4,0 V, y a la batería nunca más de 4,2 V.

En la Academia tenemos la estación de calor Kaisi 858 PRO y el cautín aparte: pregunta por ellos.

La fuente de poder

Es como una batería que nunca se descarga: mientras esté conectada, entrega voltaje y te muestra el amperaje que consume el equipo. Ese consumo es oro puro para el diagnóstico.

Piensa en el contador del agua de una casa: si el número sigue corriendo con todas las llaves cerradas, hay un daño en la tubería. Aquí pasa igual. El consumo te dice:

• si el celular enciende;
• si está en corto: se traga toda la corriente de golpe;
• si está en fuga: se bebe un poquito de más sin razón;
• y por dónde anda la falla.

La fuente del taller llega hasta 30 V y 5 A, pero a la tarjeta le entregas 4,0 V. A las baterías se les carga a 4,2 V, que es su tope: no te pases de ahí ni por accidente.

Cómo probar una placa que no tiene pantalla:

1. Antes de conectar nada, pon la fuente en 4,0 V y pon un límite de corriente bajo, pero que deje pasar un encendido normal (un poco por encima de 0,5 A). Así, si hay un corto, la fuente se frena sola. Luego apaga la fuente o su salida.
2. Ubica en la placa el conector de batería y sus líneas + y –.
3. Conecta el cable rojo al + y el negro al –. Revisa dos veces: si los inviertes, puedes dañar la placa.
4. Enciende la fuente y mira la corriente sin tocar nada. Lo normal es que quede en 0,000 A o casi. Si marca entre 0,010 y 0,100 A, sospecha de una fuga; si se dispara hasta el límite, sospecha de un corto.
5. Da power y observa: en un encendido normal la corriente sube a unos 0,3–0,5 A y luego baja o se acomoda.

• En equipos modernos se usa un cable «pulpo» con distintos conectores, para que la tarjeta reconozca la fuente como si fuera su batería.
• También sirve para revivir baterías descargadas cargándolas en sus bornes + y –, sin pasar de 4,2 V, con el límite de corriente bajo y sin dejarlas solas. Nunca hagas esto con una batería inflada.

La plancha de calor

Despega pantallas, tapas traseras y visores. Trabaja entre 80 y 120 °C. Para retirar visores o el táctil se usa la succión (vacío), que sostiene la pieza pegada a la plancha mientras la separas.

Cambio de pantalla típico, paso a paso:

1. Ajusta la plancha a unos 100 °C. Si la pantalla es OLED, no pases de 100 °C aunque la plancha llegue más arriba.
2. Pon el celular sobre la plancha, con la parte que vas a despegar tocando la superficie, y activa la succión si la vas a usar.
3. Espera de 3 a 5 minutos para que el pegante se ablande.
4. Separa despacio, sin forzar. Si sientes que se resiste, dale un poco más de tiempo en vez de hacer fuerza.

La pistola de calor (blower)

Es la misma estación de calor de la que hablamos arriba. Sirve para soldar y desoldar componentes SMD con aire caliente. Se maneja con dos perillas: temperatura y porcentaje de aire.

La temperatura y el aire se escogen según el trabajo:

• Pin de carga: unos 380 °C y 40 % de aire.
• Piezas pequeñas: aire más bajo, entre 30 y 40 %, y una boquilla pequeña para no mover ni calentar las vecinas.

Mientras calientas, mueve la boquilla en círculos pequeños y no te quedes quieto en un solo punto, para repartir el calor.

El cautín

Es tu herramienta más personal. En la Academia se usa el tipo T12. Para trabajo aún más fino está la punta C210, que necesita su propio mango y una estación compatible: la C210 no entra en el mango del T12. La temperatura de trabajo va de 300 a 380 °C.

Ejemplo del taller: para resoldar un capacitor pequeño usas el C210 entre 320 y 350 °C. Para un componente grande usas el T12 entre 350 y 380 °C.

El multímetro

Es tu mejor aliado. Saber qué valor debe dar cada pieza del celular te permite decir en segundos si está buena o dañada. Medir con la placa sin energía y en la escala correcta no calienta ni desarma nada: por eso va primero.

Ejemplo del taller: la fuente te mostró un corto. Desconectas la placa de la fuente y con el multímetro buscas qué línea marca contra tierra lo que no debería. Así sabes dónde trabajar antes de prender el calor.

El microscopio

Te deja trabajar con precisión y, sobre todo, revisar tu propio trabajo: una soldadura que a simple vista parece perfecta, bajo el lente muestra el puente de estaño o la patica que quedó sin pegar. Hay tres tipos:

• De pantalla (digital): la imagen se ve en una pantalla. Es cómodo, pero la calidad depende de esa pantalla; a veces cuesta distinguir si una resistencia está quemada o si un capacitor está agrietado.
• Estereoscópico: pones los ojos en los oculares y ves la imagen en 3D, con mucho detalle. Es el preferido para la microsoldadura fina.
• Trinocular: como el estereoscópico, pero además permite conectar una cámara y reproducir la imagen en una pantalla.

Las otras dos de la mesa

• Autoclave (saca-burbujas): cuando la pantalla se golpea pero la imagen sigue bien, se cambia solo el glass. Después de pegar el glass nuevo con OCA, el autoclave, con presión y algo de calor, retira las burbujas de aire que quedan entre el glass y el display.
• Lavadora ultrasónica: limpia tarjetas sulfatadas o mojadas sumergiéndolas en alcohol isopropílico. Métele solo la tarjeta, sin batería ni pantalla, y retira antes las piezas que la vibración puede dañar, como cámaras, micrófonos y parlantes. No calientes el alcohol, porque es inflamable, y deja secar bien la tarjeta antes de darle energía.

Lo que debes tener en la mesa

• El cautín T12, la estación de calor y la fuente de poder, cada uno por separado.
• El multímetro con sus cables banana.
• Estaño en hilo y en crema.
• Flux.
• Alcohol isopropílico al 99 %.
• Malla desoldante.
• Cinta kapton.
• El microscopio.

Para llevarse a la mesa: primero mides, después calientas. El multímetro te dice qué está dañado; el calor solo arregla si le pones la temperatura que pide el trabajo.

Volvamos al microscopio: el aumento (zoom)

El aumento total es el del ocular multiplicado por el del lente.

Por ejemplo, en el estereoscópico del taller los oculares son de 10× y el zoom del lente va de 0,7× a 4,5×. Entonces el aumento va de 10 × 0,7 = 7× hasta 10 × 4,5 = 45×. Con todo el zoom vas a ver el objeto 45 veces más grande.

Ojo con el intercambio, que es el mismo del zoom de la cámara del celular: entre más te acercas, menos alcanzas a ver alrededor. Por eso a 45× solo ves la pieza por pedacitos; si la quieres ver completa, bájale el zoom al lente.

En el microscopio del taller, las perillas de los lados ajustan el aumento, y la perilla más grande, la de atrás, sube y baja el microscopio: esa es la de enfocar.

1. Empieza con el zoom más bajo (7×) para ubicar la pieza.
2. Enfoca con la perilla grande hasta que la imagen quede nítida.
3. Sube el zoom poco a poco hasta ver el detalle que necesitas.
4. Si la imagen se desenfoca, retoca la perilla de enfoque.

Enfoca bien los dos ojos

Si usas oculares, sepáralos o júntalos hasta que la imagen de ambos ojos se funda en una sola y quede nítida. Trabaja siempre con las dos manos bajo el lente: una sujeta, la otra suelda.

Para recordar

• Cuatro trabajos: calentar (estación de calor y plancha), soldar (cautín), medir (multímetro y fuente) y revisar (microscopio). Mejor cada herramienta por separado que la 3 en 1.
• Cautín de 300 a 380 °C; pin de carga con unos 380 °C y 40 % de aire; plancha entre 80 y 120 °C, y una OLED nunca por encima de 100 °C.
• Fuente: 4,0 V a la tarjeta, nunca más de 4,2 V a la batería, y siempre con el límite de corriente puesto.
• Fuga es un consumo pequeño (0,010 a 0,100 A) con el celular apagado; corto es la corriente que se dispara de golpe y no baja.
• Primero mides, después calientas. Y al terminar, revisas tu trabajo en el microscopio.