Medición de componentes

La regla de fondo: cada componente se daña a su manera

Antes de medir, guárdate esta frase, que decide a quién le pones la punta primero: las resistencias y las bobinas, al dañarse, quedan en circuito abierto y no causan corto. Los que sí tumban la línea a tierra son los capacitores, los diodos y los integrados.

El resistor

No midas en ohmios un resistor que está montado en la placa. Un resistor soldado siempre da una lectura alterada, porque todo lo que tiene alrededor se le mete a la medición; para estar seguro tendrías que desoldarlo. Es como tratar de oír a una sola persona en una fiesta: sí la oyes, pero mezclada con todas las demás voces.

Lo que sí sirve, cuando el resistor es parte de un divisor, es medir el resultado: pon la punta en el punto que queda ENTRE las dos resistencias y compara ese voltaje con el que da la cuenta del divisor. Si coincide, las dos están sanas y no hay nada que tocar.

Y el caso que engaña: un resistor puede haber subido de valor sin partirse. Mídelo por sus dos terminales y compáralo con el valor que debería tener, así se vea nuevo.

El capacitor: cómo se mide y cómo NO

• De pata a pata, un capacitor sano NO da continuidad. Hay una prueba que se repite mucho y está mal hecha: medir continuidad entre las dos patas «para ver si está abierto». Eso no sirve. Si te pita de pata a pata, lo que acabas de encontrar es un capacitor en corto.
• Contra tierra: un capacitor sano mide más de 200 kΩ en una línea de señal (en las de alimentación compara con una placa buena: VBAT, por ejemplo, ronda los 400 Ω). Por debajo de ahí ya se está yendo energía por donde no debe, y cuanto más se acerque a cero, más franco es el corto.
• No lo confundas con los 400 a 420 Ω de la línea VBAT completa: allá estás midiendo la línea entera, aquí un solo componente.
• Cuando la sospecha es que perdió su valor, la medición que cierra el caso es medirle la capacitancia con el capacímetro y compararla con la que debería tener.

Un capacitor NO puede ser el causante de una caída alta. En corriente continua el capacitor ya tiene resistencia infinita, y de infinito no se puede subir más. No puedes hacer más angosta una puerta que ya está tapiada. Cuando una línea te dé una caída alta, el sospechoso tiene que ser un componente con un valor de resistencia concreto y que se pueda alterar.

La bobina: continuidad no basta

• Una bobina en continuidad se porta como un simple cable, porque el multímetro inyecta corriente continua y su alambre tiene muy poca resistencia. Por eso pita, y por eso una bobina que va a tierra pita por sus DOS extremos con un valor bien bajito —en una medición de clase, 0,15 por cada lado—. Eso es normal.
• La bobina del AGND de la cámara, medida en continuidad, debe dar unos pocos ohmios, del orden de 1 a 3. En un caso real los dos pines AGND del conector dieron 3 y 2 ohmios con el pito sonando, y estaba bien. Lo que sí la condena es una resistencia ALTA.
• Y aquí está el límite del multímetro: una bobina puede pitar perfecto y tener la inductancia perdida. La continuidad y la caída solo te hablan de resistencia. Cuando la sospecha es esa, la medición de último recurso es medirle la inductancia con el instrumento adecuado.
• Y hay un rastro que se ve sin comprar ningún aparato: el cuerpo de la bobina más oscuro que el de sus vecinas, restos de sulfato, o una micro fisura finita. No siempre hay rastro, pero normalmente lo hay.

El truco del inductor: partir el problema en dos. Cuando hay un inductor en la línea, sácalo y vuelve a medir. Así sabes de qué lado quedó el corto. Es la forma más rápida de acorralar una fuga sin adivinar. Y acuérdate de volver a soldarlo: sin esa bobina el equipo puede encender, pero no cargar.

Cómo saber si de verdad partiste la línea: con el inductor PUESTO, mide caída en un extremo y después en el otro. Te va a marcar prácticamente el mismo valor en los dos —en la medición del ejemplo, 549 y 551 mV—, porque el inductor los une. Si los dos lados te dan lo mismo, todavía no has partido nada. Con el inductor levantado, cada terminal queda mirando hacia su propio sector y cada uno te da su valor.

El diodo: en los dos sentidos

Un diodo NO se prueba midiendo voltaje a la entrada y a la salida. En una práctica real, el diodo del boost dio 4,020 V de un lado y 4,023 V del otro: casi lo mismo. Sin corriente circulando no hay caída que ver, así que ese número no dice nada.

Se prueba con el multímetro en función de diodo, en los dos sentidos:

• En polarización directa tiene que darte una caída. Un diodo suelto en directa cae entre 500, 600 y 700 mV; los diodos de los circuitos de pantalla consumen entre 0,5 y 0,7 V según el tipo, y un Schottky se come entre 150 y 200 mV.
• En polarización inversa tiene que darte OL. Ese OL no es falla: el voltaje que entrega el multímetro es pequeño y no alcanza a hacerlo conducir al revés.

Lo que sí es falla es lo contrario: si te da caída en los dos sentidos, el diodo está en corto; y si te da OL en los dos, está abierto.

Y una advertencia del oficio: en el microscopio, no todo lo que tiene una rayita pintada es un diodo. Tómate el tiempo de aprender a identificar de verdad los componentes, porque sacar la pieza equivocada es caro y cuesta la confianza del cliente.

Cómo medir en modo diodo: la punta ROJA va a tierra

Las siguientes medidas se hacen con el multímetro en modo prueba de

diodo. En la placa la regla es al revés de lo que parece:

• Punta ROJA a tierra (GND): masa, blindaje o el negativo de la

  batería. La roja es la que entrega el pequeño voltaje del multímetro.

• Punta NEGRA en el punto que quieres medir.
• Ojo: esto es para medir LÍNEAS de la placa contra tierra. Para

  probar un diodo suelto es al contrario: roja al ánodo, negra al

  cátodo.

Modo prueba de diodo: para líneas, roja a tierra y negra al punto.